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美食

4天前
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五、海鲜冬粉煲:一上菜,就看到和海鲜东炎的内容一样——大头虾和带子。 不同的是,海虾去了壳。粉丝有点糊,难道不是用泰国牌子?煮这道菜,一定要用泰国粉丝,耐烂耐煮,尤其是吃泰国火锅suki。价格也比本地的便宜得多,可能不是纯米的,营养打折,味道加分。 这道也需要锅气,这个欠奉。可能是用高级厨具煮出来的吧?个人更喜欢街头版的,大把的唐芹和生胡椒粒,想到都流口水。百廿八大元,分量有多大?看图片就知道好大好大。 六、泰式和牛:哈哈,有听过去泰国餐厅吃和牛的吗?就是爱吃肉,明知不可以,偏向肉林行。要个五分熟,来的就是本文图片那个样咯。有人喜欢熟,祝福!马币138。 七、打抛牛肉饭:亚洲胃 ,还是想吃点米饭的。菜单讲明只有一个标准分量;牛肉58,海鲜88。 打抛饭是泰国全民午餐;金不换肉碎,加个太阳蛋,没有任何地球生物可以抗拒这个极顶美味。知道这做法可以用在任何肉类,孤陋寡闻,海鲜就没试过。就是要合理化叫价吧。 一上菜,莞尔。分量比饮茶点心的糯米鸡大一点吧。摆盘美美,符合现代饮食标准。 结论:有一种餐厅,平日家常聚餐不会光顾,只有特别日子,比如生日或纪念日才去的。特点是价格出众,才显得请客者的诚意。 这家算是吧。没事摸上门来,算是一种造化。
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林金城曾期许从马华文学中找到“跨越时代,描写本土饮食生态轨迹的深刻书写”。无疑,其力作《味觉散步》便是具有标杆地位的出版品,收录以马来西亚美食为主题的散文及短篇小说。诗性的文字,精妙的布局,让这本书的文章皆为珠玉之篇。 林金城寻味,亦同时寻觅旧时记忆。他常用蒙太奇的手法将新旧的吉隆坡街景交融呈现,牵动物是人非,时过境迁的愁绪。开篇〈孤路后巷大树头〉,老人家带着小朋友遍寻记忆中的旧食档而不获的经历,都化成了老人家口中“吓!又拆咗添”的震撼与唏嘘。世情多变,变化的也是岁月辗转中迷失的自我。林金城托物起兴,以小时候制作番婆饼的过程,比喻出去社会工作后所受之委屈:“想起那几年的生活就像童年时亲自敲出的番婆饼一样,一再重复,一再复制,找不到一个缺口让自己的心情出走。” 《味》不止于抒情,更对美食及在地历史进行考究与评论。比如〈峇厘烧〉分析国民饮料“峇厘”的名字与成分;〈烟缠巷口白果粥〉评议千禧年后的房屋法令使得许多城市的原始结构出现”毁灭性的龟裂“,以致茨场街被塞进许多新兴行业而失去怀旧风味。对于槟城风味一旦离开槟岛即失去味道这一现象,林金城大胆假设,那是因为异地少了岛上的“闲情”。 诚如台湾作家林文义在序中评道,林金城的文字“已然跳脱如今普世的饮食描写……为身置南国的华裔留予几代移民史观……”《味》成书于2013年,正值马来西亚失却言论自由的时期。于是写国族,都只能用曲笔。〈大口仔肉骨茶〉善用文字的暧昧性,对政治不着一字,读者却了然其中所指涉的华族命运。〈番薯解禁〉探讨不同世代间对于番薯作为一种骂名及其禁忌,包括日治时期只能吃番薯的苦难记忆、不得称呼半岛为番薯的敏感时期…… 辑三收录数篇极具人间烟火味的短篇小说,小至男女情爱,大至国族意识,皆可成为题材。〈色戒肉骨茶〉写一对男女以巴生肉骨茶定情;〈两桶鸡蛋饼〉是对亲人和往事的深沉追忆;〈Tempe〉以印尼女佣为主角,探讨印尼的饮食文化如何融入下一代的味蕾,重新反思美食文化的融合(fusion)过程…… 大姐是林金城饮食书写背后最大的原动力。他的大姐病逝于1997年,使他怀念童年时被大姐拉去“揾食”的岁月,然而想要重访,却发现那些味道和摊贩经已消失无踪。而后,马华文坛便有了林金城美食书写这一重要的文化瑰宝。《味》是一本雅俗共赏的书,除了可以悠游文字空间,亦可捧着它,在实境中寻访那些食摊。 可是10年过去了,我们还有几成把握能找到那些地方,那些摊贩?而那些味道,真的不会发生变化,抑或失传吗?我对时间总持悲观的看法,但这种念想则更凸显了美食书写的重要性,一如林金城的文字,总能为那些食物的记忆保鲜。林金城对林春美〈我的槟城情意结〉的评述,也可用来定位《味》和林金城的创作风格与意义:“有别于一般刻板的研究文献,引发更人间、更生活化的人文思考。” 相关文章: 【读家说书】他们怎么熬过日本最长的一天?
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